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Como fazer Mudas de gabiroba – Guavira – por estaquia de galhos

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Como fazer Mudas de gabiroba por estaquia de galhos

Como fazer mudas por estaquia:

– Propagar a gabiroba pelo método da estaquia, trás a vantagens de ser um clone da planta matriz, preservando  todas as características genética da planta mãe… A nova planta terá a mesma idade da planta adulta de onde foi extraída a estaca, portanto, o início da produção se dará tão logo a muda estiver pega e vegetando satisfatoriamente.

Procedimentos:

– Escolher uma matriz vigorosa, produtiva, livre de doenças…

– Cortar as estacas de galhos maduros, Com aproximadamente 30 cm de comprimento.

– Remover as folhas da parte inferior das estacas, deixando apenas quatro a cinco folhas na parte superior.

– Quando da remoção das folhas, tomar o devido cuidado, para não danificar as borbulhas de brotação, que geralmente estão localizadas nas axilas das folhas com o caule.

– Mergulhar a base das estacas, (a parte que ficará em contato direto com o solo), por 15 minutos em uma solução de hormônio vegetal…

– Plantar a estaca, individualmente, em balainho previamente preparado, enterrando-a por aproximadamente dez centímetros no solo.

 Nota:

– A solução de hormônio vegetal irá forçar a planta a emitir raízes mais rapidamente.

– O balainho poderá ser sacos de polietileno, tamanho médio.

– Os balainhos com as estacas deverão ser colocados em locais totalmente arejado,  amplamente iluminado, ma, sem receber a luz direta do sol.

– A primeira rega deverá ser abundante para que o solo se ajuste em torno da estaca, as próximas regas deverão ser apenas para manter o solo do balainho ligeiramente umedecido.

– Geralmente, por volta de 20 dias, a planta já estará emitindo brotos, pois o seu sistema radicular estará em pleno desenvolvimento.

Substrato para os balainhos:

– Terra de boa qualidade, Areia lavada, Esterco animal bem curtido, na proporção de 2:1:1.

– Antes de preencher os balainhos,  homogeneizar todos os componentes do composto.

Nota:

– A areia entra na composição para deixar o solo drenável.

Plantação das mudas em locais definitivos:

– A gabiroba é uma planta rústica, planta típica do cerrado brasileiro, apenas uma exigência: que o solo tenha textura média, arenosa e seja bem drenado.

– As mudas deverão ser levadas a campo, para serem plantadas em seus locais definitivos após o seu pegamento total.

– Antes de serem transplantadas, deverão passar por uma aclimatação ao sol, por aproximadamente duas semanas.

– A melhor época para o transplantio será o início da estação chuvosa.

Observação:

– Aconselha-se fazer as mudas observando as fazes da lua: As fazer mais indicadas são: Nova e Minguante.

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Como fazer mudas de Gabiroba – Guabiroba – Guavira através de sementes

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Como fazer mudas de Gabiroba – Guabiroba – Guavira

Nome científico: Campomanesia xanthocarpa.

Nomes populares: Gabiroba, Guabiroba, Guavira.

Origem: Brasil

Características gerais:

– A gabiroba (guavira) é uma planta típica de ocorrência nos campos e cerrados brasileiros.

– A planta pertencente a família Myrtaceae, a mesma da jabuticaba, jambo, pitanga, etc.

Existem duas variedades:

– Variedade Arbórea: Denominada popularmente como: Gabiroba amarela, Gabiroba do mato.  Árvores que pode atingir mais de 10 metros de altura, cujo tronco pode ultrapassar 40 cm de diâmetro.

– Variedade rasteira: Denominada popularmente de Guabiroba rasteira, Guabiroba da praia. Trata-se de uma planta arbustiva, que pode atingir mais de 1,0 metros de altura, com farta ramagem lateral.

Clima:

– Trata-se de uma planta rústica adaptada a climas equatoriais, e deverá ser cultivada em pleno sol.

– Planta moldada as condições do cerrado brasileiro, cujo índice de precipitação pluviométrica fica abaixo da média, levando em consideração outras regiões brasileiras.

– Trata-se de plantas resistentes a geadas e, vegeta bem em qualquer altitude.

Propagação:

– A multiplicação da planta se dá através de sementes.

– As sementes deverão ser semeadas  imediatamente após a extração do fruto, visto que, desidratadas perdem a capacidade germinativa.

Processo:

– Colher os frutos maduros, saudáveis, e com boa aparência.

– Esmagar os frutos a fim de extrair a sementes.

– Lavar as sementes em água corrente a fim de remover total a poupa do fruto.

– Secar as sementes por aproximadamente 2 horas à sombra, sobre papel jornal.

– Plantar as sementes em sementeiras.

– As sementes germinarão entre 10 a 40 dias, em  substrato rico em matéria orgânica e irrigação diária.

– As mudas deverão ser plantadas em seus locais definitivos, no início da estação chuvosa.

Solo:

– Trata-se de uma planta rústica, não exigente quanto ao solo, totalmente adaptada as condições de terrenos pobres, arenoso do cerrado brasileiro.

– A planta suporta períodos moderados de estiagem.

Floração e Colheita:

Início da frutificação:

– Guabiroba rasteira a partir do terceiro ano

– Guabiroba arbórea a partir do quinto ano.

– A floração ocorre de agosto a novembro.

– Os frutos estarão maduros, prontos para o consumo, geralmente, entre Setembro a Dezembro.

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Como fazer mudas de castanha do Pará – Cultivo da Castanha do Pará

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Como fazer mudas de castanha do Pará – Cultivo da Castanha do Pará

 Nome científico: Bertholletia excelsa

Nome popular: Castanha do Brasil, Castanha do Pará, castanha da Amazônia.

Família: Lecythidaceae

Origem: America do Sul, Região amazônica.

Características gerais:

– Trata-se de uma árvore de grande porte, que atinge facilmente 50 metros de altura e 2 metros de diâmetro na base do seu tronco.

– Árvore endêmica da floresta Amazônica podendo ser encontrada nos estados do

Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Mato Grosso.

– A espécie ocorre também na Venezuela, Bolívia, Guianas, Colômbia, Peru, porém, na Amazônia brasileira existe com maior densidade.

Propagação:

– A propagação da castanheira é feita via sementes.

– No entanto, para acelerar o processo de germinação, as sementes necessariamente terão que ficar livres de sua casca (tegumento).

– As sementes sem o tegumento, apresenta um índice de germinação, em média, 70% com apenas 3 meses após semeadura.

– A retirada do tegumento é um trabalho delicado para não danificar a amêndoa.

– O melhor período para coletar as sementes destinadas a produção de mudas, vai de  outubro a março.

– Coletar sementes grandes, de árvores saudáveis com boa produtividade.

– Na produção de mudas utilizar apenas sementes novas, pois, essas, ainda não perderam a umidade nem o seu poder germinativo.

Retirada da casca tegumentar:

– Para facilitar a retirada do tegumento, as sementes deverão ficar mergulhadas em água por um período de 48 horas. Na sequência, poderá ser utilizada um quebra nozes, ou um martelo, apenas para trincar o tegumento, cujo processo final, deverá ser feito com o auxílio de um canivete, com todo o cuidado para não danificar a amêndoa.

Tratamento antifúngico:

– Após a retirada do tegumento, as sementes deverão passar por um tratamento contra fungos que atacam sementes oleaginosas.

– Preparar uma solução com fungicida à base de propiconazole na concentração de 0,2% (2 g do produto para 1 litro de água). As sementes deverão permanecer emergidas por 90 minutos nesta solução, com agitação a cada 10 minutos.

– Após o tratamento com esse fungicida, as sementes deverão ficar expostas sobre papel jornal para secarem a sombra, por um período de aproximadamente duas horas.

Sementeira:

– A sementeira poderá ser: caixa plástica perfurada para drenagem de água, ou confeccionada com madeira.

– A sementeira deverá ser colocada ou, construída em local semissombreado, (50% de sombra).

– A parte superior da sementeira deverá ser protegida com uma tela de malha fina, para prevenir o ataque de roedores que chegam para saquear as sementes em desenvolvimento.

Substrato da sementeira:

– O substrato da sementeira deverá ser apenas areia lavada.

– Distribuir areia lavada na sementeira, nivelar a superfície sem prensar, em seguida regar.

Semeadura:

– A semeadura é uma das etapas consideradas como a mais importante.

– Colocar as sementes sob a areia, como o polo radicular de onde se originará a raiz (parte mais grossa) voltada para baixo, e o caulinar a uma profundidade de 1 cm da superfície do substrato.

– Caso haja dúvida, sobre o lado correto do polo radicular, colocar a semente na posição horizontal.

– Regar a sementeira, imediatamente após a colocação das sementes, repetindo a cada dois dias, a fim de manter o substrato de areia levemente umedecido.

Germinação:

-As sementes iniciam a germinação após10 dias da semeadura, podendo se estender até cinco meses, sendo que aos 80 dias já ocorreu 70% da germinação.

Substrato para os balainhos:

– Terra de boa qualidade, Areia lavada, Esterco de gado bem curtido, na seguinte proporção 2:1:1.

– Adicionar 1,0 kg de Calcário e 200 g de Superfosfato triplo por metro cúbico, de substrato.

– Homogeneizar todos os ingredientes, e preencher os balainhos.

Repicagem para balainhos (Sacos plásticos):

– A repicagem deverá ser feita antes da abertura das primeiras folhas das plântulas, no chamado “ponto de palito”, para evitar a perda de água e queima das folhas.

– Só deverão ser repicadas para os, (balainhos), sacos plásticos, as mudas que apresentar caulículo e radícula em pleno desenvolvimento.

Repicagem das mudas para locais definitivos:

– As mudas estarão aptas para o plantio em seus locais definitivos, quando atingirem, em média, 30 cm de altura e apresentarem 16 folhas abertas. O tempo necessário para que isso ocorra, poderá variar de quatro a oito meses, após a repicagem para os balainhos.

– Os balainhos, ou seja: As embalagens plásticas recomendadas para esse tipo de planta são sacos de polietileno preto (19 cm x 28 cm e 2 mm de espessura), contendo furos para drenagem de água.

Aclimatação ao meio externo:

– As mudas produzidas em ambiente sombreados deverão passar por um processo de aclimatação gradativa à luz solar, antes de serem repicadas definitivamente.

– Para isso, no período que anteceder o repique, as mudas deverão permanecer de 15 a 30 dias a céu aberto.

Covas:

– A castanheira deverá ser plantada em covas profundas.

– O colo da muda deverá ficar rente ao nível do solo.

– Para enchimento da cova utiliza-se uma mistura de terra vegetal (da primeira camada do solo), geralmente de coloração mais escura, devido à concentração de húmus, acrescentando 10 litros de esterco de curral e 300g de Superfosfato triplo, 100g de cloreto de potássio e 100g de sulfato de amônia, totalmente homogeneizados.

– Para grandes plantações, utilizar somente o Superfosfato triplo, misturado ao solo retirado da cova.

– Realizar o plantio no início das chuvas da primavera.

Clima:

– Trata-se de uma espécie adaptada a climas tropicais e subtropicais, variando entre 24,0° e 28,0°C. Cuja umidade relativa do ar é considerada alta, girando  em torno de 80% e 87%, com variações bruscas durante os meses entre 66% e 91% . Com precipitações médias anuais, oscilando entre 1400 e 2800 mm.

– A planta não tolera ventos frios.

Solo:

– A castanheira tem acentuada preferência por solos argilosos e argilo-silicosos e  terras altas .

– Os solos para a cultura ou, plantio definitivo, devem ser profundos, bem drenados, de textura média, topografia levemente ondulada e livre de inundações.

– A planta apresenta melhor desenvolvimento em altura e diâmetro do tronco, quando cultivada em solos com pH levemente ácido.

Espaçamentos:

– O espaçamento e a densificação de plantas por hectare, depende da finalidade.

– Para sistemas consorciados com culturas perenes, o espaçamento recomendado é 12m x 12m, densidade de 70 plantas por ha.

– Para sistema onde se pretende produção de madeira, o espaçamento deverá oscilar em torno de 4 mx 4 m.

 Tratos culturais:

– Capinas ou roçadas em forma de coroamento, efetuadas em torno das plantas, duas vezes ao ano. À medida que a planta for crescendo, não será  mais necessário.

– Aplicação de 300 gramas de Superfosfato triplo, aplicação em cobertura no segundo e terceiro ano após plantio.

– Controle de pragas. A praga mais comum é a formiga saúva.

Floração frutificação e colheita:

– Em plantio realizado em campo experimental, a floração e frutificação da castanheira iniciaram-se 15 anos, após as plantas serem levadas a campo.

– A castanha do Pará, Geralmente, apresenta floração nos meses de outubro a dezembro, e frutificação de outubro a março.

Como fazer mudas de Noni – Morinda citrifolia

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Como fazer mudas de Noni

Nome científico: Morinda citrifolia

Origem: Ilhas do Pacífico

Características gerais:

– O fruto Noni, pertencente à família das Rubiáceas, se destacou devido seus componentes fito químicos presentes, bem como, os antioxidantes que superam qualquer outra frutífera.

– Trata-se de uma planta rústica de clima tropical, de rápido crescimento.

– Planta precoce, cerca de um a dois anos após a germinação das sementes, a planta começa o seu ciclo reprodutivo. Produz frutos o ano inteiro.

– A planta adaptou-se perfeitamente ao clima e, ao solo, em toda extensão do território brasileiro, sendo mais cultivada no Nordeste do Brasil, em especial, regiões costeiras, desde o nível do mar até 400 m de altitude.

– Planta de ciclo de vida perene, de longevidade média. Quando cultivada exposta diretamente ao sol e sem a presença de ventos frios, dificilmente é infectada por doenças ou, atacada por insetos.

Clima:

– Trata-se de uma planta adaptada ao clima tropical e, deverá ser cultivada a pleno sol.

– A planta apresenta baixa tolerância ao frio.

Propagação:

– A planta propaga-se por sementes.

– Poderão ser plantadas em balainhos ou em sementeiras.

– A germinação das sementes ocorrerá dentro de 2 meses,  O índice de germinação é de aproximadamente 50% . Portanto deverão ser plantadas de 2 a 3 sementes por balainho.

– Para boa germinação, a semente requer calor e luminosidade satisfatória, mas, não tolera a exposição direta ao sol. Portanto, os balainhos deverão ser colocados em locais semissombreados nesse período inicial de formação das mudas. Pode até ser, sob a copa de árvores, a fim de evitar o sol a pino, recebendo luz do solar pela manhã e, à tarde.

Nota:

– Caso a opção é fazer mudas em canteiros. (sementeiras).

– As mudas deverão ser transplantadas para os balainhos, geralmente quando atingirem altura média, de 15 a 20 cm, ou apresentarem, em média, de 6 a 8 folhas.

– Os balainhos poderão ser sacos de polietileno tamanho médio. Ou qualquer outro recipiente disponível.

Transplante para locais definitivos:

– Assim que as mudas, dos balainhos, atingirem, em média, 30 cm de altura, já poderão ser transplantadas para seus locais definitivos.

– Antes de serem levadas a campo, deverão antes passar pelo processo de adaptação gradativa à luz solar.

– O torrão do substrato, que protege as raízes dentro do balainho, deverá ser rigorosamente mantido, a fim de proteger o sistema radicular das plantas.

Solo:

– Trata-se de uma planta relativamente rústica,  tolerante a solos salinos do litoral, e estações curtas de estiagem. Mas para que a planta se torne produtiva é essencial que o solo seja fértil, profundo e drenável.

Covas:

– Abrir covas de 40 x 40 x 40 cm.

– Ao solo da cova, deverão ser incorporados, em média, 20 litros de esterco animal, bem curtido.

– Por se tratar de uma planta de origem em solos vulcânicos, poderá ser adicionadas cinzas ao solo da cova. A cinza é rica em potássio.

– Poderá também adicionar por cova 50 g de adubação química: (Fórmula NPK 14:14:8).

Nota:

– Todos esses componentes adicionados, deverão ser uniformemente homogeneizados, a fim de enriquecer o solo removido, antes de ser devolvido novamente para dentro da cova.

– Esse processo deverá ser feito em média 30 dias antes de receber a muda, para perfeita incorporação dos nutrientes adicionados.

– Nesse período de espera, a cova deverá receber algumas regas abundantes, a fim de facilitar tal incorporação.

Regas:

– As mudas deverão ser levadas para os seus locais definitivos, preferencialmente no início do período chuvoso do ano.

– Caso houver falta de chuva, as mudas deverão ser regadas imediatamente após o transplante, para perfeita acomodação do solo ao torrão do substrato do balainho.

– Em regiões de clima seco, as mudas deverão ser regadas diariamente, até o seu pegamento.

Adubação:

– Geralmente, 2 meses após as mudas, em pleno desenvolvimento,  plantadas em seus locais definitivo, deverão receber a primeira adubação de cobertura. (Adubação química, Fórmula NPK 14:14:8),

– As dosagens iniciais deverão ser baixas, em média, 10 g por muda, distribuída ao redor do tronco da planta, porém, observando considerável distância, para não provocar queimaduras na casca.  Gradativamente essas quantidades deverão ser aumentadas, à medida que a planta se desenvolve, chegando ao limite máximo de 100 gramas por aplicação.

Nota:

– Para perfeito aproveitamento dos nutrientes, a adubação química deverá ser processada sempre em períodos chuvosos, ou com a terra molhada por regas.

Propriedades Medicinais:

Conforme estudos já realizados, o fruto Nomi contém mais de 150 componentes fito químico, que agem como antioxidantes benéficos à saúde. Capaz de estimular o sistema digestivo e imunológico, melhorando a nutrição celular e consequentemente a vitalidade do organismo humano.

Como fazer mudas de mangaba – Mangaba como propagar

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Como fazer mudas de mangaba

Nome Científico: Hancornia speciosa

Nome Popular: Mangaba, mangabeira,  mangaiba-uva, mangabeira-de-minas.

Características gerais:

– A mangabeira é uma planta típica de clima tropical, vegeta bem em áreas com temperatura média anual em torno de 25ºC.

– Planta de ocorrência natural em: Cerrado, caatinga, tabuleiros arenosos e chapadas.

– A planta tolera períodos secos e se desenvolve melhor em climas quentes, com e precipitação de chuvas entre 750 mm a 1500 mm anuais, bem distribuídas.

– Apesar da grande maioria das plantas, encontrada na natureza, vegetar em regiões de cerrados, cujos solos, geralmente, são pobres em nutrientes e em matéria orgânica, arenosos, ácidos, e de fácil drenagem, a mangabeira apresenta melhor desenvolvimento em solos areno-argilosos, profundos e ricos em teor de matéria orgânica.

Nota:

– A mangaba somente deverá ser consumida depois de totalmente madura.  Pois, a seiva leitosa da planta, contida nos frutos recém-colhidos, poderá causar problemas de saúde.

– Esse é o principal motivo do consumo, apenas dos frutos caídos no solo.

Propagação:

-A planta multiplica-se por sementes.

– As sementes deverão ser obtidas de frutos maduros e saudáveis.

– Os frutos deverão ser colhidos no início do seu processo de maturação;

– Os frutos deverão ser selecionados de plantas altamente produtivas, precoces, vigorosas, isentas de doenças e pragas.

– Imediatamente após a coleta dos frutos, as sementes deverão ser retiradas e lavadas, com a finalidade de remoção total da poupa aderente.

– Em seguida, deverão ser colocada sobre um jornal para secarem, à sombra, por 2 dias.

– Para não perder o seu poder germinativo, as sementes deverão ser semeadas até o quarto dia, depois de lavadas.

– A semeadura poderá ser feita em canteiros tipo sementeiras ou, em sacos de polietileno, nas dimensões 14 cm x 16 cm ou 15 cm x 25 cm.

Solo:

– O solo dos canteiros (sementeiras), e, ou, o substrato dos balainhos de polietileno, deverá ser uma mistura rica em nutrientes e totalmente drenável.

– Misturar de forma homogênea: Terra vegetal com areia lavada, na proporção 1:1.

– Aplicar duas sementes por balainho, ou, distribuí-las nas sementeiras, de forma que fique um espaço médio de 3 a 4 cm, entre elas.

– Cobrir as sementes com uma fina camada do mesmo substrato.

– Manter o solo levemente umedecido, sem provocar encharcamento.

– Dentro de 30 dias, as sementes que irão vingar, já estarão germinadas.

– A repicagem das mudas para seus locais definitivos deverá ocorrer por volta dos 5 meses  de vida, quando as mudas atingirem altura média entre 20 a 30 cm.

Nota:

– O excesso de irrigação e, ou, o exagero de matéria orgânica no substrato, irá favorecer o ataque de doenças no sistema radicular, prejudicando o processo de formação das mudas.

Espaçamento:

– Para o plantio definitivo, o espaçamento recomendado é de 6 x 4 metros ou, 6 x 5 metros.

Preparação das covas:

– Abrir covas com 40 x 40 x 40 cm.

– Adicionar ao solo retirado das covas, 30 litros de esterco animal, bem curtido.

– O esterco animal adicionado, deverá ser totalmente incorporado ao solo removido, antes de voltar para dentro da cova.

– Esse processo deverá ocorrer, em média, 30 dias antes de receber a muda.

Tratos culturais:

– Realizar podas regulares de formação da planta.

– Efetuar capina regular com coroamento em torno da planta para eliminar concorrentes.

-Eliminar galhos secos e doentes ao longo da vida da planta.

Colheita:

– Trata-se de uma planta de crescimento é lento.

– A colheita, geralmente, tem início aos 5 anos de idade.

– A planta apresenta 2 safras anuais. (uma no início e a outra no meio  do ano).

– Geralmente os frutos soão colhidos quando caem no chão.

Pragas que podem atacar a mangabeira:

Pulgão verde

– Ataca a parte terminal da planta.

– Causa o enrolamento das folhas.

– Controle químico –  pulverizações quinzenais.

– Defensivos à base de pirimicarb, acefato, malation, paratiom.

Lagartas

– Atacam plantas jovens, causando desfolhando.

– Controle químico:  pulverização  em época de infestação.

– Defensivos à base de bacillus thuringiensis, triclofon, carbaryl.

Doenças:

Podridão de raízes de mudas

– Agente causador fungo Cylindrocladium clavatum.

– Nota: Considerada a mais grave doença da mangabeira, podendo provocar perda total das mudas em viveiros.

Mancha-Foliar

– Ataca  folhas de mudas e plantas adultas

– Agente causador – fungo Pseudocercospora sp.

Antracnose

– Ataca flores provocando o secando-as e o abortamento dos frutos.

– Agente causador -fungo Colletotrichum gloeosporioides,

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Como fazer mudas – Como cultivar peras

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Como fazer mudas – Como cultivar peras

Nome científico: Pyrus communis.

Família: Rosaceae.

Características gerais:

 

– A pereira é uma planta de clima temperado, que também entra em dormência vegetativa no inverno.

-Trata-se de uma frutífera adaptada a climas temperados e temperado frio, embora algumas variedades se adaptem em condições de clima com invernos menos rigorosos.

Solo:

– O solo deverá ser rico em material orgânico, profundo e drenável. (areno-argilosos ou argilo-arenosos).

-O pH deverá oscilar entre 6 a 7.

– As áreas selecionadas para a plantação deverão ser planas ou com leve declividade.

Preparação do solo:

– De antemão, deverá ser feita uma análise do solo para determinar a correção da acidez.

– Aproximadamente três meses antes do plantio, o solo deverá ser preparado com subsolagem do terreno incorporando 50% do calcário recomendado.

– Após, fazer aração profunda e gradagem, aplicar os outros 50% do calcário.

Preparação das covas:

– Abrir covas com 60 x 60 x 60 cm.

– As covas deverão ser profundas, para um bom desenvolvimento do sistema radicular da planta, beneficiando também a infiltração de água e do ar.

– Incorporar ao solo da cova:

– 20 litros de esterco de curral ou 5 litros de esterco de galinha.

– 1 kg de calcário dolomítico.

– 200 a 300 g de fósforo.

– 60 g de potássio.

– 20 a 30 g de bórax.

– Obs. Todos os elementos químicos e orgânicos acima descritos, deverão ser misturados, e só depois de totalmente homogeneizados deverão retornar para dentro da cova.

– As covas deverão ser preparadas com até 40 dias de antecedência para total incorporação dos elementos orgânico e mineral.

Mudas:

– As mudas feitas através de sementes, não apresentam padronização nem qualidade desejadas. No entanto, poderão ser plantadas em balainhos para posterior repicagem.

– Para o sucesso da plantação, as mudas deverão ser adquiridas de viveiristas idôneos.

– Dê preferência à mudas enxertadas, pois essas apresentam precocidade na produção.

Plantação das mudas em locais definitivos:

– Utilizando mudas de raízes envasadas, o plantio poderá ser feito em qualquer época do ano.

– Utilizando mudas de raízes nuas, o plantio poderá ser feito apenas no inverno.

– O transplante das mudas para seus locais definitivos, deverá ser realizado em dias nublados e com chuvas.

– Dispor de um sistema de irrigação eficiente, para manter o solo sempre umedecido, nas estiagens prolongadas.

– Obs. A pereira não tolera solos encharcados, regiões com umidade excessiva, nem ventos fortes.

Espaçamento:

– Alguns tipos de espaçamentos são recomendados para formação de pomares densos:

– 7 x 5 metros.

– 6 x 3 metros.

– 4 x 2 metros, (no sistema reduzido).

Tratos culturais:

– Evitar a concorrência das ervas invasoras, manter o pomar limpo, com capinas manual ou uso de herbicidas.

Podas:

– As podas deverão ser efetuadas apenas para formação das plantas ou, para remoção dos ramos secos, fracos e velhos.

Colheita:

– Geralmente, após o 3º ano, a pereira começa sua produção.

– A colheita se estende de dezembro a março, dependendo da região e da variedade.

– Os frutos deverão ser colhidos manualmente, em processo de maturação.

Como fazer mudas de goiaba – Psidium guajava

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Como fazer mudas de goiaba.

Nome científico: Psidium guajava.

Origem: Américas (do Sul e Central).

Características gerais:

– A goiabeira é uma planta rústica, de ciclo de vida perene, adaptada a climas: equatorial, subtropical, tropical.

– Trata-se de uma planta pouco exigente. Na natureza vegeta em qualquer tipo de solo, mas, se torna produtiva em solos areno-argilosos, ricos em material orgânico, profundos e bem drenados.

– Deverá ser cultivada a céu aberto, em pleno sol.

Clima:

– A temperatura ideal para a cultura oscila entre 25 e 30ºC.

– Com temperaturas abaixo de 12 ºC, a planta entra em estagnação. (não vegeta, não flora, etc.).

– Para seu pleno desenvolvimento, a planta requer nível pluviométrico  entre 1.000 e 2.000 mm anual, com chuvas bem distribuídas.

Propagação:

– A propagação poderá ser feita por sementes, por estaquia herbácea, por mergulhia, por enxertia e cultura de tecido.

 Propagação por sementes:

– Em plantação doméstica, geralmente, usa-se multiplicação por sementes.

– A multiplicação por sementes não é aconselhável para a formação de pomares, pois, as plantas diferem entre si, mesmo utilizando sementes de um mesmo fruto.

– Para formação de pomares a multiplicação por sementes é utilizado apenas para a obtenção dos porta-enxertos.

Preparação dos balainhos:

– Encher os balainhos feitos com sacos de polietileno, geralmente de 5 litros, com substrato feito, misturando: terra de boa qualidade, esterco animal bem curtido e areia, na proporção de 2:2:1.

– Plantar 5 sementes, a uma profundidade média de 3 cm.

Propagação por enxertia:

– A enxertia normalmente é feita, quando o tronco do porta-enxertos atingir 1,0 cm de diâmetro, na região a ser enxertada. Normalmente entre 12 a 15 meses após plantio.

– O método de enxertia tipo borbulhia, poderá ser realizado de diversas formas: garfagem, T normal, T invertido, ou, em placa ou escudo, sendo esta última a mais utilizada.

– Geralmente, duas semanas antes da enxertia, as ponteiras dos ramos da planta matriz, (borbulheira), que irão fornecer as borbulhas, deverão ser podadas, para que as gemas intumesçam.

Enxertia:

– Com o auxílio de um vazador de l cm de diâmetro, retirar a casca do porta-enxertos, no local da enxertia e, colocar no lugar, um pedaço da casca da copa com uma borbulha, também retirada com o mesmo vazador.

– Passar fitilho plástico, deixando-o por duas semanas até o pegamento. Esse isolamento no local da enxertia servirá para: aumentar o contato do enxerto com o cavalo, evitando entrada a de água, bactérias, etc.

– Após a verificação do pegamento do enxerto, retirar o fitilho plástico e fazer a poda apical do porta-enxertos, a 1,0 cm acima da região enxertada.

Propagação por estacas herbáceas:

– A propagação por estacas herbácea é realizada em câmaras de nebulização intermitente.

– Essas câmaras são equipamentos um pouco mais sofisticados, compostos de: conjunto de bicos nebulizadores, válvulas solenoide, Timer. E são programados para manter a umidade constante no ambiente, para que as estacas não desidratem.

– As estacas deverão ser retiradas das partes verdes dos ramos em crescimento, (ponteiras).

– Recortar as estacas de forma que fiquem com dois nós.

– Manter apenas as duas folhas do nó superior.

– O corte basal da estaca, deverá ser feito imediatamente abaixo do nó.

– O corte apical da estaca, deverá ser realizado a 1,0 cm do par de folhas.

– As estacas deverão ser estaqueadas até a metade, em caixas de madeira com as seguintes dimensões: (10 cm de altura x 40 cm de comprimento x 20 cm de largura), em média, uma caixa irá comportar por volta de 25 estacas.

– O substrato deverá ser vermiculita fina.

– A época mais indicada para realizar esse método, são as estações quentes do ano, onde o enraizamento das estacas é de aproximadamente 70%.

– No inverno, para se obter sucesso, é aconselhável utilizar hormônios reguladores de crescimento: (Ácido indolbutirico – IBA).

– O enraizamento da estaca irá ocorrer, geralmente, por volta dos 50 dias.

– Após enraizamento as estacas deverão ser transplantadas em balainhos feitos com sacos de polietileno com capacidade para 5 litros.

– O substrato deverá ser um composto totalmente homogeneizado de terra de boa qualidade, esterco animal bem curtido, e areia, na proporção de 1:1:1.

– Os balainhos deverão ser mantidos em locais sombreados durante o primeiro mês de vida da nova planta.

– Nesse período irá despertar a brotação das duas gemas existentes nas axilas das folhas.

– Fazer o desbaste, deixando um único broto, o qual deverá ser tutorado para obter forma perpendicular.

– Em média, decorridos 6 meses após estaquia, a planta já terá atingido por volta de 50 cm de altura, e poderá ser transplantada em seu local definitivo.

Obs.

– As principais vantagens desse método são: rapidez na formação das mudas e a uniformidade genética das plantas obtidas.

– Estacas preparadas com partes lenhosas dos ramos, geralmente não enraízam.

Solo:

– Trata-se de planta rústica, que se adapta a vários tipos de solo.

– Mas, para que a planta seja totalmente produtiva o solo deverá ser areno-argiloso, rico em matéria orgânica, profundo, bem drenado e, com pH oscilando entre 5,5 a 6,0.

– A goiabeira só não deverá ser plantada em solos mal drenados, pesados.

– A planta não tolera ventos frios, e geada.

 Preparação do solo:

– o solo deverá receber uma demão de grade a uma profundidade média de 30 cm. Em seguida, uma demão de niveladora para o destorroamento.

Preparação das covas:

– Abrir covas com 40 x 40 x 40 cm.

– Adicionar ao solo retirado da cova:

– 20 litros de esterco animal bem curtido.

– 200 gramas de superfosfato simples.

– 150 gramas de cloreto de potássio.

– Os materiais adicionados, deverão ser totalmente homogeneizados ao solo removido, e em seguida, devolvido para o interior da cova.

– Espaçamento: dependendo da necessidade, poderão ser utilizados:  de: 4,0 metros entre planta x 5,0 metros entre linhas, até 7,0 metros entre planta x 7,0 metros entre linhas.

– Esse procedimento deverá ser realizado, em média, 40 dias antes do recebimento da muda, para que os materiais adicionados incorporem-se totalmente ao solo da cova.

– O transplante das mudas, para os locais definitivos, deverá ser realizado em estações chuvosas.

Tratos culturais:

– Processar as podas para formação da planta.

– Capinas regulares para evitar as ervas invasoras.

Como fazer mudas de manga.

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Como fazer mudas de manga.

Nome Científico: Mangifera indica.

Origem: Ásia (leste da Índia até as Filipinas)

Características gerais:

– Trata-se de uma planta de ciclo de vida perene, que pode atingir mais de 10 metros de altura.

– Planta adaptada a climas: equatorial, tropical e subtropical.

– Deverá ser cultivada a céu aberto, em pleno sol.

Propagação:

– A planta poderá ser multiplicada por sementes, enxertia ou alporquia.

– Em propagação doméstica, geralmente se multiplica por sementes.

– Preparar balainhos com sacos de polietileno, tamanho médio, com solo de boa qualidade.

– A semente é enterrada a uma profundidade média de 4,0 cm no solo do balainho.

– Colocar os balainhos em locais semissombreados.

– Regar apenas para manter o solo umedecido.

– O nascimento, geralmente, ocorrerá dentro de um mês.

Solo:

– Trata-se de uma planta rústica, e se adapta as condições do solo onde vegeta.

– Porém, para ser altamente produtiva, o solo deverá ser fértil, profundo e totalmente drenável.

Regas:

– A planta suporta períodos curtos de estiagem, porém, em secas prolongadas, necessita  de irrigação em intervalos periódicos.

Clima:

– Por ser uma planta tipicamente tropical, totalmente adaptada ao clima quente e úmido, não tolera frios excessivos, nem geada. (temperaturas abaixo de 15ºC, causam danos à produção).

Espaçamento:

O espaçamento entre plantas, dependendo da variedade, poderá ser de 10 a 15 metros.

Preparação das covas definitivas:

– Abrir covas, em média, com: 50 x 50 x 50 cm.

– Adicionar ao solo retirado da cova:

– 10 litros de esterco animal bem curtido.

– 200 gramas de calcário dolomítico.

– 200 gramas de P2O5. (fertilizantes à base de fósforo).

– 5 gramas de zinco.

– Misturar todos os ingredientes ao solo e, depois do composto totalmente homogeneizado, devolvê-lo para dentro da cova.

– Esse procedimento deverá ser realizado de um a dois meses antes do recebimento da muda, para que os materiais adicionados incorporem-se totalmente ao solo.

Obs.

– As mudas deverão ser enterradas na cova no mesmo nível em que estavam nos balainhos.

– Ao plantar a muda na cova, cuidado para não quebrar o torrão do substrato.

– Quando não se dispõe de sistema de irrigação, A realização do plantio das mudas em seus locais definitivos, deverá ocorrer em períodos chuvosos, (no início da primavera).

– Com sistema de irrigação disponível, o transplante poderá ser realizado a qualquer época do ano.

Tratos culturais:

– Realizar capina regulares para livrar a plantação das ervas daninhas e invasoras.

– Realizar podas de formação da planta.

– As mudas deverão ser podadas a uma altura média de 80 cm do solo, para formação da copa.

Notas finais:

– As principais variedades comerciais são: Tommy, Palmer, Keitt, Haden.

– Por melhoramento genético, conseguiram-se frutos com poupa menos fibrosa, mais aromática e mais doce.

Como fazer mudas de mamão – Carica papaya

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Como fazer mudas de mamão

Nome científico: Carica papaya.

Origem: América tropical.

Características gerais:

– A planta, geralmente, atinge de dois a cinco metros de altura.

– A grande maioria de suas raízes, é superficial.

– As flores poderão ser: masculinas, femininas ou hermafroditas.

– As flores masculinas são facilmente conhecidas por seus longos pecíolos, cujos frutos, ficam dependurados. Sendo denominados vulgarmente de: mamão de corda, mamão macho, etc.

– O mamoeiro contém uma substância leitosa (papaína), que em contato com a pele, provoca irritação, (urticária).

Clima:

– A planta deverá ser cultivada a céu aberto, em pleno sol.

– Trata-se de uma planta adaptada a climas tropicais e subtropicais, com a temperatura média, oscilando entre 22 e 26ºC, e umidade relativa do ar por volta dos 80%.

– A precipitação pluviométrica ideal, deverá oscilar em torno dos 2000 a 2500 mm anuais.

– A planta não tolera geada, nem frios intensos.

– Ventos fortes poderá provocar tombamento à planta adulta.

Propagação:

– A propagação da planta é feita, geralmente, por sementes.

– A melhor época para o plantio é no início da estação chuvosa, (primavera).

– Em propagação doméstica, quase sempre, planta-se as sementes, em seus locais definitivos, (covas).

– Preparam-se as covas e planta-se de 3 a 4 sementes por cova, a uma profundidade média de 0,5 cm.

– Fazer as irrigações apenas para manter a umidade do solo, sem provocar alagamentos.

Preparo das covas:

– Abrir as covas nas dimensões de 30 x 30 x 30 cm.

– Adicionar ao solo da cova, em média, 5 litros de esterco animal bem curtido.

– Caso necessário, adicionar também: 300 g de superfosfato simples, 50 g de cloreto de potássio, 20 g de sulfato de zinco e 10 g de bórax.

– Homogeneizar todos os componentes ao solo, e devolve-lo para dentro da cova.

– Em seguida, polvilhar sobre a cova: 200 gramas de adubo químico NPK 10:10:10.

Obs.

– As covas deverão ser abertas com um mês de antecedência ao recebimento das mudas, para que os materiais adicionados se incorporem totalmente ao solo.

– Em propagação extensiva, geralmente planta-se as sementes em balainhos, feitos com sacos de polietileno nas dimensões: 11 x 20 cm.

– Preparar os balainhos com o substrato, colocando-os em locais semissombreados.

– Plantar de 3 a 4 sementes por balainho, enterrando-as no substrato, em média 0,5 cm.

– Fazer as irrigações apenas para manter a umidade do substrato, sem provocar alagamentos.

– Quando as mudas atingirem, em média, 5,0 cm, fazer o desbaste das mudas, deixando apenas a mais vigorosa.

– As mudas estarão prontas para serem transplantadas em seus locais definitivos quando atingirem, em média, 20 cm de altura. Depois de receber aclimatação gradativa ao sol.

– O transplante das mudas deverá ocorrer em épocas chuvosas, em dias nublados.

Substrato para os balainhos:

– Fazer um composto homogeneizado, utilizando: terra de boa qualidade, esterco animal bem curtido, serragem, na proporção de 2:2:1.

– Obs.

– Para cada metro cúbico de substrato acima, adicionar: 2 kg de calcário dolomítico e 2 kg de superfosfato simples.

– Misturar os ingredientes de forma a obter total homogeneização.

– Encher os sacos de polietileno com esse substrato.

Solo para plantio definitivo:

– O solo deverá ser areno-argiloso,  profundo, rico em material orgânico e drenável.

– O pH em torno de 5,5 e 6,6.

– Em plantação extensiva, o solo deverá ser arado a uma profundidade média de 25 cm, em seguida, deverá receber uma demão de grade niveladora para destorroamento.

– O solo deverá ser analisado para verificar deficiências nutricionais, bem como o pH.

– Caso haja necessidade de correção com calcário dolomítico, a aplicação deverá ser feita de 4 a 6 meses antes da implantação da cultura. (para perfeita incorporação do produto ao solo).

Espaçamentos:

– O espaçamento para culturas extensivas, geralmente usa-se 3,0 x 1,80 metros.

Regas:

– Trata-se de uma planta exigente de água, tanto no seu período de crescimento quanto no período de produção, sendo necessário um sistema de irrigação eficiente, onde não há chuvas periódicas, regulares.

– O solo deverá ser constantemente umedecido, sem provocar exageros.

– Com sistema de irrigação disponível, o mamoeiro poderá ser cultivado o ano todo.

Tratos culturais:

– Caso necessário, tutorar a muda para evitar tombamentos.

– Controlar as ervas daninha, com capinas manuais e ou, mecanizadas.

Colheita:

– O início da floração se dará três meses após o plantio.

– o inicio da colheita se dará, em média,  quatro meses após abertura da flor.

Nota:

– As sementes de um mamão de boa qualidade, poderão ser aproveitadas para fazer mudas.

– As melhores sementes são aquelas que ficam na parte inferior do fruto.

– Cortar o mamão ao meio e, somente as sementes da parte de baixo deverão ser aproveitadas.

– Retirar as sementes, lavá-las em água corrente, colocá-las em uma peneira, à sombra, para secar.

– Depois de secas poderão ser plantadas.

Como fazer mudas de umbu – Umbuzeiro – imbu – Imbuzeiro

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Como fazer mudas de umbu

Nome científico: Spondias tuberosa

Nome popular: Umbuzeiro, umbu, imbu, ombuzeiro, ambu, giqui, imbuzeiro, taperebá, etc.

Origem: Nordeste brasileiro: (regiões do semiárido: Piauí, Paraíba, Pernambuco e Bahia).

Características gerais:

– O umbuzeiro é uma árvore típica da caatinga e semiárido nordestino, pode atingir 6 metros de altura,  cuja copa em forma de guarda chuva, numa planta adulta, pode atingir diâmetro de 10 a 15 metros, projetando sombra  densa sobre o solo.

– Planta de folhas caducas. O umbuzeiro perde totalmente suas folhas durante a época seca (inverno), e reveste-se de folhas após as primeiras chuvas da primavera.

– Trata-se de uma planta de clima tropical, com temperatura entre 12ºC e 38ºC,  e umidade relativa do ar entre 30% e 90%.

– A resistência à seca é a principal característica do umbuzeiro.

– Em sua raiz encontra-se uma espécie de batata, (xilopódio) que armazena água para ser utilizada pela planta, nos períodos mais secos do ano.

– Um umbuzeiro vive em média 100 anos e uma planta adulta pode armazenar até dois mil litros de água em suas raízes.

– Seu nome em tupi-guarani é “y-mb-u”, e significava “árvore que dá de beber”

Propagação:

– A propagação do umbuzeiro poderá ser feita por sementes, estacas e enxertia.

– A obtenção de plantas uniformes para produção de frutos de qualidade, as mudas deverão ser feitas via enxertia.

Produção de mudas via sementes:

– Em escala doméstica, a propagação da planta é feita geralmente por sementes,

– As sementes deverão ser coletadas de plantas vigorosas.

– Depois de despolpados, para facilitar a emergência da plantinha, deverá quebrar a sua dormência, efetuando-se um corte em bisel na parte distal do caroço, (oposta ao pedúnculo do fruto).

– Enterrar 3 sementes por balainho, a uma profundidade média de 4 cm.

– Os balainhos deverão ter capacidade para receber 5 kg de substrato, e poderão ser sacos de polietileno de 40 cm x 25 cm.

– O substrato poderá ser uma mistura  homogênea de terra de barranco com esterco animal, bem curtido, na proporção de 3:1.

– A germinação ocorrerá entre 20 a 90 dias.

– Efetuar o desbaste das mudas mais fracas,  quando as plantas atingirem altura média de 5 cm, podendo permanecer até duas mudas por balainho.

– Quando as mudas atingirem altura média de 30 cm, já poderão ser transplantadas em seus locais definitivos.

Produção de mudas por estacas:

– Os meses, entre maio e agosto, são os mais indicados para esse tipo de propagação.

– As estacas para produção de mudas, deverão ser retiradas dos ramos que crescem no interior da copa da planta.

– Selecionar ramos com diâmetro entre 2 a 3 cm. As estacas deverão ter em média 30 cm de altura.

– Para brotação e enraizamento, enterrar em posição inclinada 2/3 do comprimento da estaca, em leitos de areia fina. (Obs. A estaca também poderá ser enterrada diretamente no seu local definitivo, para brotação e enraizamento.)

– Manter o local umedecido, sem provocar encharcamento.

Plantio definitivo:

– A planta vegeta satisfatoriamente em solo fértil, que podem ser arenosos e silico-argilosos, profundos e bem drenados. Evitar o seu plantio em solos úmidos ou, que estejam sujeitos ao encharcamento.

– Os espaçamentos entre plantas e entre linhas poderão ser de:

– 10m x 10m (100 plantas/ha)

– 12m x 12m (69 plantas/ha)

– 16m x 16m (39 plantas/há)

 Covas:

-As covas deverão ter dimensões de 40 cm x 40 cm x 40 cm

– Misturar ao solo da cova:

– 20 litros de esterco de curral curtido.

– 300 gramas de superfosfato simples.

-100 gramas de cloreto de potássio.

Obs.

– As covas deverão ser preparadas com um mês de antecedência ao plantio das mudas.

– Após plantar a muda,  irrigar a cova com 20 litros de água.

– O plantio deverá ser feito no início das chuvas.

Tratos culturais

– Nos primeiros 5 anos de vida deverá ser efetuadas capinas manuais, com  coroamento em torno do tronco da planta,  para evitar a concorrência com ervas daninhas.

Início da produção:

– O umbuzeiro iniciará a sua produção a partir do 8º ano de vida.

– A sua frutificação ocorrerá no verão.

– 60 dias após a abertura da flor o fruto estará maduro.

Para ver um vídeo desta planta CLICAR AQUI